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Cada año, más de cincuenta trabajadores de la construcción mueren electrocutados por contacto con líneas de alto voltaje externas y subterráneas en todas las obras.

En estos accidentes, por lo general, la causa principal del contacto involucra maquinaria pesada, tal como grúas, torres de perforación, bombas de hormigón, cubos aéreos, volquetes y retroexcavadoras.

Cómo evitar problemas y prepararse para la inspección
as normas de plomería no son tan fáciles como las de electricidad que se actualizan y corrigen cada tres años.
Por lo general, mantienen antiguas técnicas de instalación tradicionales, considerando además que los esfuerzos por mejorarlas son tan difíciles como buscar una aguja en un pajar. Por lo mismo, rara vez cambian, y en muchas áreas los plomeros aún trabajan exactamente de la misma manera como lo hacían sus abuelos.
Además, a diferencia de las normas eléctricas, con la plomería también existe la complejidad de que se deben seguir de acuerdo a la ciudad y país, también hay normas nacionales e internacionales, y en algunas áreas, ninguna en absoluto.
La buena noticia es que siguiendo el sentido común y algunas reglas simples, pasar la inspección y contar con un buen sistema de funcionamiento no debería ser problema.
Aquí le presentamos algunas áreas en las que se puede enfocar para mejorar sus posibilidades de pasar las inspecciones.

Revisiones a la normativa
Algunas de las revisiones de inspección más comunes y nuevas con las que pro-bablemente se encontrará, dependiendo de las normas locales, incluyen la verificación de la instalación de artefactos con válvula de protección contra quemaduras en las duchas de baños, que exista algún tipo de sistema de protección contra el flujo inverso en las tuberías hidráulicas, que se haya instalado un estanque de expansión en el calentador de agua para sistemas cerrados, además de que se incluyan supresores de martillo de agua en válvulas de cierre rápido.
No todas las jurisdicciones de cada una de las normativas son las mismas. Su jurisdicción podría exigirle algunas o todas las anteriores. Vea el texto al final de este artículo para más detalles.

Bajo losas
Todas las tuberías de drenaje bajo losa deben ser de al menos 2 pulgadas de diámetro –ya que no se permiten tuberías pequeñas. Si se ignora este aspecto, supone un rechazo instantáneo a la hora de la inspección. Coloque una pieza de registro cerca del lugar donde los drenajes y/o desagües principales vayan a atravesar la losa, con un área despejada de al menos 12 pulgadas, para poder destapar una tubería si es necesario.
Cuando las tuberías hidráulicas salen de la losa, protéjalas con una camisa de espuma de goma y no permita que el hormigón toque la tubería hidráulica, ya que la puede cortar o torcer. Además, para pasar tuberías a través de muros de hormigón, instale una camisa de PVC sobredimensionada que actúe como funda para que la tubería atraviese cuando el muro de hormigón esté formado. Luego, hay que calafatear alrededor de la tubería hidráulica después de instalarla a través de la camisa.
Un truco es colocar tuberías de drenaje de PVC como conducto para las tuberías hidráulicas y pasar una flexible, tal como la de PEX, dentro de esta. De esta manera, la tubería hidráulica puede ser reemplazada en cualquier momento.

El sistema de presión
La primera regla aquí es mantener todas las líneas principales a un tamaño mínimo de ¾ de pulgada de diámetro. No reduzca el tamaño del tubo a ½ pulgada a menos que se esté alimentando un sólo artefacto. Y ólvidese completamente de la tubería de 3/8 pulgada.
Las reglas son simplemente lógicas, no rígidas. Siempre hay que tener suficiente presión de agua para alimentar toda la casa, no menos de 40 PSI y no más de 80 PSI. Si la presión es más de lo que se necesita o excesiva, entonces deberá instalar un reductor de presión de agua. Siempre hay que colocar una válvula doble de registro para evitar que el agua de la casa se devuelva hacia la matriz de agua domiciliaria (o pozo), aunque estas regulacione sean exigidas o no por las normas locales.
Esto previene la contaminación de un suministro público de agua y evita que sea demandado. Ambas, la válvula doble de registro (denominada válvula contra el flujo inverso) y la válvula de reducción, van a la línea inmediatamente después de la válvula de corte principal de la casa.
Siempre recuerde que debe instalar estas válvulas con las flechas apuntando hacia la dirección correcta del flujo. Ésto es lo primero que el inspector observará al revisar esta área.

No se olvide de asegurar que la válvula de corte sea de flujo total, es decir, de bola o de paso. Las válvulas de bola son las preferidas para este tipo de trabajo y presentan menos problemas que otros tipos de válvulas.
Cualquier otra que no sea una válvula de flujo total será rechazada en esta área por el inspector y, finalmente, por el calentador de agua. Si usted trabaja en un clima frío, mantenga todas las tuberías fuera de los muros exteriores (esto puede no ser una exigencia establecida por las regulaciones, pero es la mejor práctica que se puede llevar a cabo) y use grifos anticongelantes donde se instalen grifos exteriores.
Además, si coloca tubos a través de espacios reducidos y áticos, éstos deberán contar con un sistema de aislamiento apropiado. No se olvide que la tubería principal de agua que va a la casa, debe ser instalada debajo de la profundidad de congelamiento del suelo establecida en su ciudad o estado, y deberá ser de al menos el diámetro del tubo más grande en la casa.
Si instala algún tipo de cinta eléctrica de calor para proteger las tuberías de agua, asegúrese de que quede conectada a un circuito protegido por un interruptor de circuito con falla a tierra. La mayoría de los inspectores buscarán minuciosamente este interruptor de circuito con falla a tierra. Y si no lo encuentran, es posible que no pueda pasar su inspección.
Durante la construcción, no coloque el tubo muy cerca del travesaño ni del borde de la viga del piso, donde puede ser impactado por un clavo de tabiquería de yeso-cartón. Por lo general, la distancia exigida en las regulaciones es de 1 ¼ pulgadas. Si esto le resulta imposible de hacer, coloque una pletina metálica sobre el borde del travesaño para proteger el tubo.
No es inusual para un inspector sacar una regla y medir la distancia existente para verificar que cumpla la exigencia de la regulación.
Sin importar el tipo de tubería que utilice para este trabajo, use accesorios y materiales diseñados para esa tubería. Por ejemplo, no use abrazaderas cremalleras para fijar accesorios PEX a una tubería PEX. El inspector lo reprobará. Use sólo adhesivo y accesorios de CPVC. El adhesivo para PVC o de multipropósito reprobará la inspección.

Líneas de drenaje y ventilación
El mayor problema con las líneas de drenaje y ventilación es entremezclar accesorios de drenaje blancos (PVC) y negros (ABS). No se pueden unir dos tipos diferentes de tuberías. Esta es una falla de inspección automática. Puede conectarlos mediante otros métodos tales como con accesorios flexibles “sin eje”.
Y hablando de obvios, las líneas de drenaje deben fluir hacia abajo. Olvídese de cualquier fórmula complicada. Simplemente coloque la tubería en pendiente hacia abajo a ¼ pulgada por pie, lo que es 1 pulgada cada cuatro pies. Un truco aquí es pegar una cuña de una pulgada a un extremo de un nivel de 4 pies. Colocar el nivel sobre la tubería con la cuña mirando hacia el extremo inferior del tubo.
Cuando la burbuja está centrada, se tiene una pendiente de exactamente ¼ pulgada por pie en la línea yendo hacia abajo.
Cada inspector observará todos los accesorios Tee e Y para asegurarse de que no estén instalados al revés. Este es un error muy común dentro de la industria que los inspectores buscan por todos lados. Lo más típico en las Tee es apuntar el centro de esta hacia abajo, como una salida mientras se toma la entrada en uno de los extremos y el opuesto como registro. El centro de la Tee debe ser una entrada mientras el extremo de salida siempre será la curva angular de la Tee. Y aunque parezca algo muy obvio, todo el flujo debe ir con la curva, no en contra.
Lo mismo se aplica a los accesorios Y. La parte angulada siempre debe ser una entrada (o un registro) y el ángulo debe apuntar hacia el lado de la corriente. Por lo tanto, el extremo contra corriente siempre debe ser una entrada.
Otro error que cometen los que no son profesionales en cada trabajo es girar una Y o Tee, colocándola en forma horizontal para usarla como una salida de ventilación. Al hacer esto se bloquea el aire, ya que el fluido va hacia abajo.
El accesorio de salida de ventilación no puede ser girado a más de 45 grados de la vertical. Para estar seguro de que todo está en órden, siempre cuente con una ventilación principal, que vaya hacia el sistema de drenaje/alcantarillado del mismo tamaño que el tubo de drenaje más grande en el sistema.

Cada artefacto debe contar con ventilación propia. Para las ventilaciones individuales, lo que puede hacer es pasar un tubo único al techo si así lo desea, aunque las válvulas de entrada de aire funcionan bien y además minimizan las penetraciones por el techo. Si va instalar una ventilación individual, no se permite instalar el tubo horizontalmente hasta que este se encuentre sobre el borde del fregadero.
Si va a utilizar una válvula de entrada de aire, siga las instrucciones del fabricante al momento de instalarla. Sin importar el fabricante, usted no puede sellar una válvula de entrada de aire en el muro. En cambio, lo que podría hacer es terminar la válvula en el ático o utilizar un nicho.
A los inspectores les encanta buscar la famosa mancha púrpura en el tubo de drenaje donde el tubo de PVC encaja en el eje del accesorio.
Esta marca púrpura es una mancha causada por el imprimador usado en la adhesión de las uniones. Si no hay una mancha en ese lugar, ésto significa que probablemente usted no utilizó imprimador, lo que no lo dejará contento y le traerá más de un problema con la inspección. ABS, el tubo de drenaje negro, no requiere de imprimador cuando se pega.
Aunque el inspector no puede revisarlo, siempre asegúrese de insertar el extremo del tubo completamente en el eje del accesorio cuando lo pegue. Manténgalo ahí por unos segundos una vez que llegue al fondo, para asegurarse de que el tubo no se salga del eje.
Las tuberías de drenaje deben contar con un accesorio de registro y debe haber otro para limpiar la matriz que llega a la casa. Siempre coloque este registro en el punto justo antes que el tubo entre a la casa o justo después.
Recuerde dejar al menos un pie de área abierta detrás de la tapa de registro para permitir un área libre para poder trabajar. Coloque otros accesorios para re-gistros en el extremo de pasadas largas o en ubicaciones estratégicas cerca de los dobleces de 90 grados.
Una buena forma de juzgar dónde poner un registro es observar el sistema de tubos de drenajes y preguntarse dónde le gustaría contar con registros si estuviese a cargo de limpiar las tuberías.
Todos los inspectores pondrán mucha atención a la separación entre abrazaderas para mantener horizontal las tuberías de drenaje. Si están muy separadas, el tubo se combará en el medio y eventualmente se tapará. Para evitar este problema, sujete el tubo cada 36-40 pulgadas, o utilice un colgador en cada segunda o tercera viga de piso en el sótano. En el caso de las tuberías verticales, sujételas entre 40-48 pulgadas de separación.

Artefactos
Una importante norma que apareció hace algunos años atrás tiene que ver con el agua caliente y la protección contra quemaduras. Así que instale una válvula contra quemaduras y de compensación de presión en la ducha. Esto evita que las personas se quemen por fluctuaciones de presión o por abrir demasiado la llave del agua caliente.
A los inspectores les encanta buscar problemas de drenaje debajo del fregadero de la cocina. Aquí necesita recordar que el tubo blanco de drenaje de paredes delgadas que conecta a los filtros bajo el fregadero, no es de PVC y, no debe ser adherido como tal (es polipropileno).
Estos tubos usan accesorios a presión. Un forma de ahorrar tiempo aquí es utilizar accesorios flexibles diseñados para tubos de paredes delgadas. Se aprietan con abrazaderas cremalleras.
Otro buen consejo es usar ensambles de drenaje para fregaderos que se fijan directamente a los filtros, en vez de un pequeño tubo vertical que luego se fija al filtro del fregadero.
La lavadora de ropa puede ser un poco compleja en términos de cumplir con la normativa. Nunca use tubos de 1 ½ pulgada de diámetro. Dos pulgadas de diámetro es el mínimo, incluso para el sifón. Además, extienda el tubo al menos tres pies más allá del sifón (yo prefiero 40 pulgadas).

Las tuberías hidráulicas flexibles hacia la lavadora deben ser del tipo que está envuelta con un trenzado de acero inoxidable. Se ha sabido que los inspectores han reprobado las mangueras negras comunes.
Si instala una válvula doble de registro, también deberá instalar un pequeño estanque de depósito (tipo “vejiga”) en el lado de alimentación de agua fría del calentador de agua. Estos son pequeños estanques especialmente fabricados para este tipo de instalación.
Con un sistema cerrado (la válvula doble de registro la convierte en un sistema cerrado), se debe contar con algo en las tuberías que se pueda expandir cuando sea necesario, para evitar que las paredes del calentador de agua se expandan bajo presión.
Otra norma nueva que se ha presentado es el requisito de contar con supresores de martillo de agua en todas las válvulas de cierre rápido. Esto típicamente incluirá a la lavadora de ropa, el lavavajillas y cualquier grifería de mando único.
Un amortiguador evita que el agua golpee los tubos (dañándolos y produciendo ruido) cuando el agua en rápido movimiento se apaga, actuando como un amortiguador.


¡No cometa estos errores!
Utilizar tubos exteriores dentro de la casa. Los inspectores odian ver el tubo exterior usado para tuberías de agua potable dentro de la casa. Es una falla automática. La tubería típica para agua domiciliaria como el polietileno (plástico negro enrollado) que lleva el agua a la casa desde un pozo profundo o matriz urbana no es permitida dentro de la casa más que sólo unos pocos pies, suficiente para llegar a un estanque de presión de agua (agua rural) o a una válvula de corte (agua urbana).
Tubo de PVC usado como tuberías de agua potable. Los tubos de PVC no están permitidos para agua potable dentro de la casa (afuera de la casa está bien), ya sea para tuberías de agua fría o caliente. Esto incluye usarlas para alimentar un grifo exterior.


-REX CAULDWELL ES MAESTRO PLOMERO, MAESTRO ELÉCTRICO Y CONTRATISTA GENERAL LICENCIADO.

‘El trabajo siempre habla por sí solo’
Sin ninguna posibilidad de salir adelante como abogado en su natal Bolivia, Jimi Flores decidió emigrar a los Estados Unidos. Hace 14 años llegó al país con una visa de turista y acompañado de su esposa, para buscar un mejor porvernir para la familia que comenzaba. “En la situación en la que se encuentra mí país uno sale profesional, pero no hay puertas que se abran”, indica Flores. Como no tenían hijos se quedaron para investigar y al poco tiempo encontró trabajo.
Comenzó con trabajos de pintura y plomería hasta que llegó a Atlas Comfort Systems, compañía que creyó en él y le ofreció la residencia en Estados Unidos. Por su fantástico desempeño lo promovieron a capataz, supervisor, hasta llegar a gerente, con tres edificios a su cargo. A pesar de la satisfacción que le daba este trabajo, él quería comenzar algo propio. Hace dos años decidió probar suerte solo y así fue como nació JFB Chicos Service Inc., chicos, porque en Bolivia “los chicos son la fuerza de mi país”, dice con nostalgia en la voz.
“Cuando decidí comenzar con este negocio tenía algunos ahorros y para lo que me faltaba de capital postulé a una tarjeta de crédito para pequeños negocios”. Con eso, un plan de trabajo y un edificio pequeño comenzó su negocio de plomería. “Mi primer trabajo fue en Sheppard Street, en el Distrito de Columbia, con tres niveles y 11 apartamentos. Un trabajo de plomería muy grande para mí e importante porque fue el primero de muchos otros”, dice con orgullo. A pesar de que para Flores fue difícil salir adelante, lo más importante siempre fue hacer que sus clientes cre-yeran en él en base al trabajo realizado. Y hoy, después de mucho trabajo y sacrificio, tiene un contrato de plomería para más de 110 casas en Maryland. “Ya casi termino con este contrato y todo ha salido muy bien gracias a Dios. Este es un logro de mucho significado para mí”.
Flores dice que un negocio no puede sobrevivir con un solo contrato, por lo que es importante diversificar y buscar otros proyectos. “Hay muchos proyectos listos para ser otorgados. Sólo hay que salir y buscarlos”, puntualiza.

—PAULINA IBARRA, ENC.

Flexibilidad en el diseño, calidad de luz y facilidad de instalación crecen en popularidad.
Los sistemas eléctricos de bajo voltaje son a menudo identificados con un rol predominante dentro de una “casa inteligente”, tales como los electrodomésticos manejados por control remoto. Pero el uso más simple y obvio es de estos elementos es para iluminación. Los artefactos de iluminación de bajo voltaje están alimentados por un transformador, que baja el voltaje y convierte la corriente alterna de 120 voltios a 12 voltios de corriente continua.
Comparado con la iluminación incandescente tradicional, las ventajas principales al usar artefactos de bajo voltaje para la iluminación son enfoques de luz más precisos, mejor calidad de luz y costos operacionales más bajos.

Mejor control del haz

Con la mayoría de los artefactos incandescentes, la intensidad de la luz sólo puede variar al cambiar la potencia de la bombilla. Por el contrario, con la mayoría de los artefactos de bajo voltaje, la fuente de luz es una lámpara de filamentos halógenos. La variedad de formas y tamaños de las lámparas halógenas entrega mayor flexibilidad de diseño al permitir diferentes difusiones e intensidades.
Difusión del haz de luz. Dentro de una bombilla (la cápsula de vidrio de la lámpara) de bajo voltaje, los espejos enfocan la anchura o expanden el rayo de luz. La difusión se expresa en grados y varía desde aproximadamente 9 grados, para un punto de luz muy estrecho, hasta casi 55 grados que produce un flujo de luz más amplio.
Para tener una idea de la difusión, un haz de luz de 18 grados a 5 pies del techo hasta la cubierta de un mesón, tiene una difusión en forma aproximada de 20 pulgadas. En el piso, su difusión es de 36 pulgadas de diámetro. Un rayo de 55 grados tiene por lo menos una difusión de 78 pulgadas de diámetro a nivel del piso.
Para iluminar un pasillo de 3 ½ pies de ancho con un techo de 8 pies, por lo general instalamos una lámpara de 50 vatios con una difusión muy amplia. Pero si el pasillo tiene cuadros que cuentan con iluminación propia de bajo voltaje, podríamos estrechar el rayo de la iluminación general o aumentar la distancia entre los artefactos. Ésto agrega interés visual a la vez que entrega suficiente luz en ese espacio.
Intensidad. Las bombillas más comunes generan luz al calentar el filamento hasta la incandescencia. Mientras más caliente el filamento, más eficazmente se convierte la electricidad en luz.
Sin embargo, el calor también acorta la vida útil del filamento, por lo que el diseño de cada lámpara es un ba-lance entre eficiencia y duración.
Agregar gas halógeno a la bombilla le permite generar más calor sin sacrificar la vida útil. Comparada con una bombilla incandescente de 75 vatios, una lámpara halógena de 20 vatios es más pequeña y más brillante (en lúmenes por vatio) y durará más. En la práctica, las típicas lámparas halógenas de tungsteno son un 50% más brillantes por vatio y duran el doble de tiempo.
Color. La calidad del color de la luz de bajo voltaje cae en un lugar entre el amarillo cálido, de las bombillas incandescentes regulares, y el blanco fresco de las lámparas fluorescentes. Los filamentos que vienen en las lámparas de bajo voltaje se calientan mucho, por lo que la luz se acerca al verdadero color de la luz de día, una luz más cómoda para leer y trabajar (pero en realidad existen muchas más tonalidades de colores disponibles en las lámparas de bajo voltaje).

Artefactos y lámparas
La variedad de artefactos y lámparas de bajo voltaje y sus juegos decorativos asociados es enorme. El tamaño pequeño de algunos de estos artefactos los hace especialmente útiles en muchos lugares donde los artefactos incandescentes más grandes no caben. Por ejemplo, a menudo utilizo artefactos que son casi del tamaño de un disco de jockey, montándolos directamente en la parte inferior de los armarios de cocina superiores. Estas unidades se pueden empotrar hasta 5/8 pulgadas en la parte inferior de la balda inferior del armario. Para lo que el cliente quiera instalar, siempre hay alternativas.
Los artefactos del tamaño del disco o pastilla de hockey cuestan alrededor de $25 dólares cada uno, pero al espaciarlos a 12 pulgadas, cuesta casi lo mismo que un tubo fluorescente de $20 dólares por pie.
Además, el artefacto halógeno entrega una luz operante que es dramática, útil y de más larga vida que otras luces.
En muchos de los artefactos de bajo voltaje que existen hoy en día, las lámparas pueden rotar y moverse hacia arriba y abajo dentro de su mismo esqueleto.
Esta función permite un control más preciso sobre la dirección del rayo de luz enfocado al mover la bombilla, no el reflector. De esta forma, los artefactos empotrados en el cielo de una casa pueden ser usados para iluminar no sólo las superficies horizontales, como pisos y mesones, sino también los muros u objetos de arte y pinturas con iluminación propia.
Los juegos decorativos que hay también están disponibles para las funciones de condensar o difundir la luz de los artefactos.

Instalación

Una diferencia entre los sistemas de bajo voltaje y los de 110 voltios, es que las luces de bajo voltaje necesitan una corriente continua de 12 voltios proporcionada por un transformador.
La iluminación de bajo voltaje más antigua usaba transformadores remotos grandes y caros, por lo que el cableado era más elaborado y de intensa labor. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de los artefactos de bajo voltaje, como las luminarias empotradas y de riel, vienen con un transformador incorporado.
Cuando un artefacto es muy pequeño como para acomodar el transformador, las luces pueden ser agrupadas y alimentadas por un transformador remoto. Esta solución funciona bien en espacios reducidos, como dentro de una repisa cornisa o en la parte superior de un nicho de muro.
En el mercado, existen dos tipos de transformadores: los magnéticos y los electrónicos en estado sólido. Los transformadores magnéticos han estado presentes por años y se encuentran más comúnmente en las luces empotradas. Los transformadores electrónicos se encuentran en artefactos más pequeños, como las luces de riel. Las versiones en estado sólido son más eficaces y tienen una vida útil más larga, haciéndolas más populares que los transformadores magnéticos más antiguos.

Instalar y cablear artefactos de bajo voltaje cuesta lo mismo que instalar un artefacto incandescente. El alambre, típicamente 12-2 ó 14-2 Romex para un circuito de 15 amperes, es el mismo para cualquiera de estos dos sistemas disponibles. Pasar el alambre y hacer las conexiones en las cajas de empal-mes es exactamente el mismo proceso.
Sin embargo, si se fija bien podra encontrar algunas “economías de escala” con los sistemas de iluminación de bajo voltaje.
Por ejemplo, puede colocar el doble de artefactos de bajo voltaje como podría colocar incandescentes en un solo circuito.
Con esta fórmula se ahorrará el trabajo y los materiales de una segunda corrida de alambre y el costo de instalar un segundo interruptor.
Vida útil de la lámpara. Quizás otros aspectos de la iluminación de bajo voltaje podrían parecer más caros a primera vista, pero la iluminación de bajo voltaje es rentable y energéticamente eficiente cuando los costos se extienden sobre la vida útil del producto.
Pero los costos que al principio parecen altos para los artefactos de bajo voltaje son rápidamente absorvidos por los ahorros. Primero que nada, porque existe un ahorro en la vida útil más larga de la lámpara.
Una típica lámpara incandescente de 75 vatios dura aproximadamente 750 horas, mientras que una lámpara de bajo voltaje de intensidad comparable durará tres o cuatro veces más.
Segundo, los costos de operación para los artefactos de bajo voltaje son más bajos. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, la iluminación puede consumir hasta un 20% del uso de la energía de un hogar. Si comparamos ésto con las bombillas incandescentes, la iluminación de bajo voltaje requiere aproximadamente la mitad de energía para la misma cantidad de iluminación. Por lo que en el tiempo, la iluminación de bajo voltaje cuesta aproximadamente la mitad de lo que cuesta una lámpara candescente para funcionar. Al reemplazar las bombillas incandescentes de 75 vatios con lámparas de bajo voltaje, no es difícil notar un ahorro de al menos $20 dólares por artefacto al año.
Para mantener el costo de mantenimiento bajo, existen algunas ubicaciones donde la iluminación de bajo voltaje no tiene un sentido económico. Armarios (a menos que sea un vestidor o guardarropa), lavandería y garaje pueden funcionar tanto con iluminación incandescente como fluorescente. Si puede pagar por el costo de la instalación de luminarias de bajo voltaje en sólo algunos lugares, concéntrese en la cocina, la entrada de la casa y el tocador.
Además recuerde que hay que tener mucho cuidado con los reguladores de voltaje. Para su cliente, los reguladores de voltaje son una parte lógica de un sistema de bajo voltaje. Pero cuestan casi el doble que los sistemas convencionales, debido a que el número de luces que puede agrupar en un regulador está limitado con bajo voltaje.
Asimismo, mezclar artefactos de bajo voltaje con artefactos incandescentes en el mismo circuito significa que necesitará dos reguladores, uno para cada tipo de artefacto.


Paisaje de bajo voltaje
Cuando se trata de iluminar paisajes, la de bajo voltaje realmente brilla. La tremenda flexibilidad de la iluminación de bajo voltaje le permite experimentar con infinitas combinaciones de color, intensidad, y anchos de haz. A menudo trabajamos con clientes de noche, iluminando árboles y arbustos con el mismo artefacto pero cambiando bombillas. Los efectos son realmente asombrosos, y siempre obtenemos muy buenas críticas después de una de esas sesiones de iluminación al atardecer.
La iluminación de bajo voltaje para paisajes es con mucho la opción menos costosa para la iluminación exterior. Primero que todo, los costos de mano de obra son un 50% a 75% más bajos, porque los artefactos típicos de bajo voltaje simplemente se “entierran” en la tierra. Esto elimina las costosas cajas de empalmes y accesorios rígidos asociados con los sistemas de alto voltaje.
También, el alambre de bajo voltaje es un cable de entierro directo y sólo necesita ser enterrado a 12 pulgadas de profundidad. Esto lo hace mucho más fácil de instalar que al conducto eléctrico. Las conexiones impermeables también son fáciles – sin cajas de empalme, ni estacas.

JEFF RIDENOUR ES DUEÑO DE JR ELECTRIC, EMPRESA SUBCONTRATISTA ELÉCTRICA EN SANTA BÁRBARA, CALIFORNIA.